2017 年 4 月，澳大利亚，圣培露赞助的世界 50 佳餐厅评选揭晓，纽约的 Eleven Madison Park (以下简称 EMP)夺得第一。早已拿下米其林三星，以及纽约时报、时代周刊等美食版最高评级的它，终于基本完成了一家美国餐厅能做到的大满贯。

 

世界 50 佳餐厅颁奖现场

 

这是一个背后有赞助商的评选，也因为忽视女性主厨、评选无固定标准、评委“来源”五花八门(从主厨、餐厅老板，到专业食评人甚至资深美食爱好者……)，而广受诟病。但不能否认的是，这至少是一个有市场号召力的奖项。已经是标杆级别的 Noma，在成为世界第一前，也有过一天晚上只有不到 15 个客人的辛酸日子;加冕世界第一，让他们每天等待名单上至少会有一千多人。

 

除了市场影响力，它至少能从一个侧面反映了餐饮业同行们的观点以及趋向。

 

前几年的榜首常客们：西班牙的斗牛犬餐厅，是 Ferran Adria 现代主义烹饪和分子料理的核心实验基地，完全打破了西餐的制式和烹饪观念，堪称烹饪世界的先锋前卫运动;丹麦的 Noma 则奠定了现代北欧料理，它的核心是自然美学，就地取材使用本地作物、遵循原始烹饪方法、拙朴的空间和器物。

 

美国的 EMP 展示的却不如前两者那么具有视觉冲击力，它代表的是经典欧陆料理的简约呈现，轻量级复古 + 轻量级改良的“保守”气质，以及优雅的大都市生活气息。今年年初，代表传统法式烹饪的博古斯烹饪比赛上，美国队史上第一次夺冠。从政治到烹饪，保守的力量势不可挡。

 

我们今天看到的 EMP，是两个年轻人在过去的近 10 年里不断“挥刀自宫”诞生的结果。和一般的连锁餐饮相比，往往独门独户的高端品牌似乎很难被人举一反三;但正是这样的“极端个例”，它所传播的经营哲学和价值观，比注重流程的连锁品牌更加强烈。

 

而 EMP 的自我更新能力，就是他们最好用的武器。

 

早在 1998 年就创立的 EMP ，主人正是餐饮大亨 Danny Mayer，风光上市的 Shake Shack 汉堡店就是他旗下的产业。这家原本定位是法式小餐馆的店，在媒体的褒扬中，开始提高档次，越做越贵，因此在 2006 年，Danny Mayer 请来了正统法餐训练出身的厨师 Daniel Humm，不久之后，同一集团下的餐厅经理 Will Guidara 也被调动过来。

 

当年心不甘情不愿的邂逅，竟为未来埋下了伏线

 

2010.07 —— 4 x 4 的点餐游戏

 

如果你在这个时期在 EMP 用餐，入座之后你会拿到一张白色的卡片，就是菜单了。上面有 16 种食材的名字，一排 4 个，你在每一排中选择一款，它就会是那道菜的主食材。尽管菜单每天更换，但和单点相比，备菜量和损耗率大大降低，但同时又给顾客提供了惊喜的空间。

 

感觉可以玩填字游戏的菜单

 

同时，传统的厨房和用餐区的界限也被打破了，副厨做完菜直接就端上来了，用餐结束之后，顾客也会被邀请前去厨房参观，之后则会被带去吧台，喝上一杯使用了液氮花样的鸡尾酒，最后和手写账单一起抵达的还有一包燕麦片。

 

看似不符合高级餐厅的轻松气氛，这些设置还有一个重要的目的——翻台率。动辄用餐时间三个小时起的高级餐厅，要想晚上有翻台的可能性，EMP 使的正是“调虎离山”之计——直接把你从座位上请走，拖进厨房和吧台!

 

在这之后的一年，EMP 在世界 50 佳餐厅的排名从 50 上升到了 24，进步神速。

 

2012.08 —— 纽约的故事怎么讲?

 

2011 年，厨师 Daniel Humm 与餐厅经理 Will Guidara 合伙，拉上了老顾客的投资，一起从老板 Danny Mayer 手里买下了这家店。两个 30 出头的合伙人想了一下，“翻身农奴做主人”之后，不如搞搞新意思。看了看 50 佳餐厅的前列选手，他们觉得，是时候使用本土概念了。

 

2012 年 8 月，一套 16 道菜的品尝菜单新鲜出炉，这个菜单的核心是——纽约的历史和民俗，作为一个世界移民聚集的城市，这套菜单将纽约各个社区的生活场景，以极富戏剧性的方式移植了进来。

 

玻璃罩里的重重烟雾，连着野餐篮子一起上的包含芝士的菜，服务生在顾客面前玩的纸牌游戏，这些都成为他们的著名招数。于是一套晚餐吃下来，四个小时就过去了，你一抬手表发现已经快要十二点了。

 

曾经这种戏剧感和仪式感必不可少

 

之所以拖了这么长时间，是因为你在中间有很多堂课要上，语言介绍是这个套餐里的重要部分。每上一道菜服务员都需要附上大量的旁白，讲解相应的历史事件、名词解释以及时代背景。

 

也正因为如此，之前“调虎离山”的把戏没办法玩了，菜价也相应上涨，一套 195 美元，酒水小费另算，基本上没有个 250 美元是出不去的。

 

这样明确又独特的主题，真正给餐厅涂抹上了浓厚的纽约色彩，也进一步刺激了预订。这之后他们的世界排名也从 24 跃升到了 10。冲击排名第 1 这件事情，可以更自信地列入议事日程了。

 

2016.01 —— 断舍离系列活动

 

然而与此同时，批评的声音也接踵而至。纽约时报首席食评人 Pete Wells 就长篇嘲讽了一番：菜是好菜，结果被没完没了的蹩脚解说词给整坏了。这个曾经给它颁发了 4 星最高评级的媒体，在短短三年后也给了它目前业内最重量级的差评。但 EMP 两位创始人却倔强地表示，这并不是他们改变的最重要原因。

 

2016 年 1 月 19 日，新一轮的改变，主题我们就暂且称之为极简主义吧。这也造就了我们现在看到的，拿下世界第一的 EMP。

 

菜式缩减至 7-9 道，食材全部来自纽约本土。个别菜式的分量加大，周围出现了小食和配菜，不再是巨大盘子里只放一口“小食”的典型高级餐厅菜。

 

菜也变简单了。Daniel Humm 给厨房下了新的规定：如果这菜太难做，咱们就不做了。你要让顾客记住菜，而不是被菜给吓住。

 

打磨了两年的招牌菜，是在猪膀胱里包着煮过的一根芦笋(有时是芹菜)，搭配土豆泥和黑松露酱汁，如下图所示，什么装饰也不需要。

 

现在不给你来虚的了

 

有的菜式采用了同色系，连颜色的对比搭配都不再斤斤计较。摆盘也简单了许多，就往白盘子上放，没有什么定制孤品手工窑，或者古董瓷器。

 

这样的菜单，对于厨房来说，可以让他们更专注更谨慎地工作。因为当摆盘、解说等花哨的附加效果都不再起作用的时候，味道本身终于被推向前台，直接面对顾客考验，是骡子是马，当场就遛。

 

一起走向极简主义的，还有服务。

 

EMP 意识到，重要的是对话，而不是介绍或者说教 —— 服务员与客人的对话，以及客人与客人的对话。

 

那些繁琐的解说词，曾经经过一次删减，现在终于消失得比较彻底了——它的问题不在于内容本身，而是在于“在我地盘这儿你就得听我的”的语气。现在，在就餐之前，你可以和服务生讨论上菜顺序，这是高端餐饮传统的一次复兴——那个顾客对自己吃什么更有话语权的年代。当然，少了漫长的解说时间，用餐时间随即被压缩了不少。

 

我们之前提到的，食物分量更大，甚至让餐桌上留下食物，都是希望它可以成为客人对话的催化剂，而非两个人和朝圣一样默不作声等待下一道菜的到来。

 

我觉得这肯定不是一口的分量

 

菜单更精简，用餐过程更短，翻台率更高的 EMP ，在资本市场里的吸引力进一步提高。

 

2017.06 —— 终于轮到室内装修了!、

 

这家刚刚夺冠的餐厅，竟然要在今年夏天闭店装修……虽然他们在郊区找了一个地方，推出涵盖过去 11 年经典菜式的新套餐，但这老店闭门装修的时间点，看上去确实是艺高人胆大，让人敬佩——毕竟评选是一时的，日常的服务才是一世的。

 

这次变化的主体是空间。最重要的是厨房的升级，毕竟这里最早是以法式小餐吧的定位建起来的，早已不适合一路改到现在的模式了。同时，主厅会进行一次彻底的返修，保留基本风格的前提下提升舒适度;吧台的面积会扩大——所以餐厅里会有更多“对话”发生的场景，也许这里也会成为正餐之外的另一个盈利点——你要是订不上正餐的位子，坐在外面喝一杯吃点小菜也行吧。

 

和老店说再见

 

我想 Humm 和 Guidara 已经非常习惯这种来回来去的折腾。我们可以看到，高高在上的贵价餐厅，在不砸招牌不破坏格调的情况下，还得节约成本增加收入，确实是要更费一番功夫。在这样的基础上，再腾出手来为榜单的名次，去不断调整主题和菜式，这又是他们不能逃避的功课，在 EMP 身上，我们不停地看到这种从服务到产品的彻底变革，有壮士断腕般悲壮，也有时事所迫的无奈。

 

在 Eater 的采访里，当被问到这几年的经验，Guidara 说：

 

我们永远在和自己所爱的告别。

 

没有例外可言。